CARDON Dominique

L'UMR 5648, Histoire et archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, est l’un des rares centres de recherche rassemblant aussi bien des spécialistes travaillant sur tout le bassin méditerranéen, s’intéressant à l’Occident chrétien, au domaine byzantin et au monde musulman (oriental et occidental), que des historiens des textes et des archéologues. La réunion de ces compétences a permis de proposer un choix de documents très divers, en rapport avec le sujet mis au programme de l’agrégation et du CAPES d’histoire pour les années universitaires 2000-2001 et 2001-2002 (Les relations des pays d’Islam avec le monde latin : milieu xe-milieu xiiie siècle). Certains de ces textes sont traduits pour la première fois de l’arabe, du latin ou des langues romanes qui en dérivent au Moyen Age. Au delà de la conjoncture qui a incité à réunir ces documents, on aura un aperçu de la diversité et de la richesse des possibilités de recherche sur ces espaces de confrontation et de contacts. 78 documents réunis et présentés par l'UMR 5648, Histoire et archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux.

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La tendance actuelle des consommateurs des produits de consommation plus sains et plus respectueux de l’environnement pousse les industriels à trouver des solutions alternatives naturelles. L’industrie des colorants de synthèse qui est parmi l’une des plus polluantes de la planète est directement concernée. La biodiversité de Madagascar, liée à une tradition d’utilisation des plantes pour teindre des fibres naturelles, représente une source renouvelable de pigments végétaux, jusqu’alors inexploitée. Les substances extraites de ces plantes pourraient donner lieu à des colorants naturels exploitables dans les industries sous réserve de lever les principaux verrous scientifiques liés au manque de connaissances sur ces plantes. Trois approches complémentaires ont été réalisées lors de ce travail. Une première approche ethnobotanique a consisté à cribler la biodiversité en plantes tinctoriales à Madagascar. Ainsi 128 espèces, dont 34 endémiques, ont été recensées et décrites. Une deuxième approche phyto-chimique a permis de mettre au point l’extraction des colorants par un procédé éco-responsable avec des solvants écologiques et de caractériser les propriétés physico-chimique et technologique des extraits obtenus. Les résultats en termes de pouvoir colorant, de stabilité (effet pH et température) et de propriétés antioxydantes et antimicrobiennes des pigments (anthocyanes, proanthocyanidines) extraits de quelques espèces de plantes sélectionnées, dont Acridocarpus excelsus et Woodfordia fruticosa, soulignent leurs potentialités comme colorants naturels bioactifs. L'analyse chromatographique HPLC-DAD-CAD-MS des pigments extraits de Paracarphalea kirondron a révélé pour la première fois des métabolites secondaires responsables des propriétés tinctoriales et biologiques. Enfin, la troisième approche toxicologique, réalisée à partir du modèle zebrafish et du modèle animal albinos mice, a permis de caractériser les profils d’activité biologique et de toxicité de ces extraits végétaux. Ces premiers résultats ouvrent des perspectives directement applicables de valorisation industrielle de ces ressources biologiques et des savoir-faire malgaches qui peuvent représenter les solutions alternatives naturelles recherchées. Cependant des mesures d’accompagnement devront être mises en place pour assurer une exploitation durable de cette biodiversité.

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Sont présentés ici les résultats d’analyses de colorants ayant permis d’identifier de la vraie pourpre,extraite de mollusques marins, dans dix textiles archéologiques des trois premiers siècles de notre èredécouverts dans les dépotoirs du site de Didymoi, dans le désert Oriental d’égypte. Ces résultats sontdiscutés du triple point de vue des sources biologiques de ces teintures, des lieux de production etdes procédés techniques mis en oeuvre. Sont ensuite exposés les résultats de calculs des quantités delaine teinte en pourpre nécessaires pour décorer les vêtements dont faisaient originellement partieles fragments analysés. Ils ont permis d’évaluer le coût supplémentaire entraîné par l’emploi de vraiepourpre dans les éléments de base de l’habillement masculin et féminin de l’époque. En comparant cecoût avec d’autres prix de denrées ou de services, on peut se former une idée plus précise des possibilitésde diffusion de cette teinture prestigieuse dans les différentes couches de la société égyptienne des troispremiers siècles de notre ère.

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Mon sujet de thèse vise à étudier tous les aspects de la production textile au Soudan à l’époque méroïtique (300 avant J.-C. – 400 après J.-C.). En tant que production artisanale, les tissus sont les fruits de très nombreuses étapes de fabrication, depuis la culture de la fibre à sa transformation en fils, et jusqu’au tissage. Les textiles sont également un des piliers de la culture matérielle des sociétés antiques. Ils y remplissaient des fonctions très variées, liées à l’habillement ou au mobilier, dans tous les contextes, aussi bien urbains, cultuels, que funéraires. D’autres questions devront être abordées, comme celle du commerce avec le monde romain, ou celle de la place de la production textile soudanaise dans les espaces plus larges de la vallée du Nil ou du monde méditerranéen. Ma thèse aura pour objectif de documenter tous ces thèmes, touchants différents domaines comme l’archéobotanie, les études textiles, les analyses iconographiques, l’archéologie et l’histoire.Mon travail consistera à rassembler et analyser les outils, les tissus et les reliefs montrant des costumes, chaque groupe documentaire éclairant un ou plusieurs aspects de la production textile. Il s’agira aussi d’observer les contextes archéologiques afin de déterminer les différentes modalités de production et d’utilisation des tissus. Une telle étude, se basant sur un riche corpus d’objets souvent inédits, permettra d’illustrer un domaine peu connu de la culture matérielle et économique du Soudan méroïtique.

"Si toutes les couleurs ont leurs histoires, celle du bleu de pastel est une des plus remarquables. Ce pigment végétal connu depuis l'antiquité a eu son heure de gloire en Languedoc à la Renaissance pour ensuite tomber dans l'oubli. Cet or bleu renaît grâce à la passion de Denise Lambert, maître pastellière d'aujourd'hui. Ce film dont l'âme est le bleu et Denise Lambert la muse, aborde cette couleur comme un navire atteindrait un rivage pour la révéler en point d'orgue sous nos yeux." (Source : jaquette).

identification des colorants de textiles Nasca.

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Cette thèse se propose d’étudier de manière approfondie les matières colorantes et les techniques de coloration appliquées aux textiles de la culture Nasca. Cette civilisation préhispanique, sans écriture, s’est développée sur la côte sud du Pérou pendant environ neuf siècles (200 ans av. J.-C. . 700 ans apr. J.-C.). Parmi sa culture matérielle, les textiles sont abondants et nombre d’entre eux sont de grande finesse avec des décors polychromes. La polychromie avait probablement une signification dans la cosmogonie Nasca et le textile est particulièrement chargé de sens dans la culture andine. Pourtant, les matériaux de la couleur demeurent un sujet encore méconnu dans le domaine textile. Il semblait donc intéressant d’identifier au moyen de méthodes physico-chimiques les matières colorantes utilisées par les artistes textiles Nasca. Pour ce faire, une enquête de terrain a été menée en amont pour récolter et identifier les sources colorantes susceptibles d’avoir été employées. Puis un corpus textile a été constitué avec des textiles inédits, issus de fouilles récentes menées sur les sites de Los Molinos, Estaqueria et Cahuachi, l’ancien centre politico-cérémoniel des Nasca. Quelques tissus d’autres cultures (Topará, Mochica et Nasca drivé) ont aussi été analysés pour établir des comparaisons.Les résultats fournissent de précieuses informations qui caractérisent la production tinctoriale et picturale des textiles Nasca. Au-delà de cet aspect technique, ces données sont utiles pour aborder sous un autre angle des problématiques archéologiques plus complexes notamment lorsque l’attribution culturelle des textiles est inconnue ou discutée, comme ceux de la péninsule de Paracas.

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La reglementation technique du nord-ouest mediterraneen (statuts des metiers de la laine, ordonnances sur la draperie) permet une etude technologique des etapes successives de la production, de l'appret et de la teinture des tissus de laine en languedoc, roussillon, catologne, dans le royaume de valence et a majorque aux 13e-15e siecles. La conversation en mesures metriques et l'interpretation des donnees chiffrees fournissent, pour la premiere fois, des bases de comparaisons avec les informations tirees de l'analyse d'echantillons de lainages medievaux retrouves en languedoc et dans les archives datini a prato. La quantite de precisions originales apportees par les sources utilisees et la vision d'ensemble offerte par ce travail, amenent a poser des questions valables pour toutes les draperies medievales, en particulier celle des veritables criteres de qualite des tissus dans les differents centres drapiers.